没垮但设计师要被榨干了开元棋牌appDior
BADHOMBRE杂志在Instagram上分享了一则在巴黎街头偶遇Jonathan Anderson的视频…•▪•-•，因为这不止是一次简单的创意总监人事调整△☆●，但也是在这场秀之后◆★▪○□，Jonathan Anderson却意外地收获到了真心的同情△▷。
大家一边调侃-▼◁▲○，就发现老板又发来了10个新的Deadline□▲•□-，而且每一个都要求又快又好◇•△。创意不是轻松的灵感降临▲▼☆•●，刚刚发布完•▽•“Dior2026夏季男装系列•□◇”的他◆•！
其实早在正式入职前▪▷•○●，Jonathan Anderson就在纽约接受过一场意味深长的塔罗牌占卜▷…△•。作为一位塔罗迷-▪□◇△▷，Christian Dior从建立品牌开始就保持着◁◆▪■■“遇事不决算塔罗◁▷•◇◇”的习惯▷☆▼■☆▲，而这也逐渐上升为一项品牌传统——每当面临重大事件时●▷•▼★▼，都要与占卜师商议再做决定…◇●。
从Karl Lagerfeld到Marc Jacobs■▪★▷◇，把他们当作▼●“超级IP☆••▪○▽”来运营◆▽▽=▲☆。策划=★“视觉冲击□□•▼◆◆”◇△◆，上个月◆◇▲…▷，首次将全线创意主导权集中于一人之手•…◆•●。他完成了极具未来主义风格的●▪□◇▽▼“柏拉图的亚特兰蒂斯（Plato■☆★’s Atlantis）◁•”系列——这也是史上第一场通过网络直播的时装秀●◁▲▷，▼◆▽-▲”社交媒体将设计师推入了全天候曝光的线上▪▽▪，他是牛马pro Max◁▼▪☆★■”△•◆，他的身体与精神彻底被抽空☆■◆•。
6月27日◇=◇，Jonathan Anderson入职Dior的首场大秀▲……△△“2026夏季男装系列□★◇•…△”在巴黎荣军院（Les Invalides）举办…•◁▽•◆。全世界的目光都被这位◇=■“牛马pro Max•◆▽”吸引▷▼△◁，好奇在这么短的时间之内▲○•●，他会呈现出一个怎样全新的Dior◆•★。
他们的性格★△★□、经历◆=◇-☆△、穿搭◇★▽◁、社交••○，甚至恋爱对象都变成了IP内容的一部分=★●，被纳入品牌资产中进行消费▼▼◁◁。而且个性越强○◁，被榨取的可能性就越大△◁•-△。每个新系列发布即被实时审判●▪◇，转化率=△=▷▼▷、流量★■▽•▲◁、用户情绪都要即时反馈…•○-，设计师不仅要回应市场•▼，还要随时管理▲■●“人格▪◇”•■▷▲▽。
在资本与社交媒体的双重驱动下▼•，时尚界的◁•-“过劳○△”时代已全面来袭▽▷◆▼△▪，设计师正在从创作者变成▼▪…☆◆◁“牛马pro Max…◁▷◁●•”=□•。而我们或许早该问一句…△：这样的设计-▽☆，真的是我们想要的吗★=…★？
每一个系列都需要从概念▽•◁、材质▼◇◁、剪裁到最终落地的完整呈现▲•，而Dior的历史与地位□-▽▼★●，又决定了这些系列不可能只是●□“交差★▲◆=◁”-●□●-▽。他必须在极短的时间内▲▪▲☆●○，不断拿出足以引领潮流••◇■•、刷新行业预期的作品-▪☆。
全年无休地制造-▪=○◁“热点▼◆★□▪□”◁☆-，在社交媒体上关注奢侈品牌的人数早已停滞不前◆△没垮但设计师要被榨干了，在母亲病逝的双重打击下▼△◆▲△•，对Jonathan Anderson而言▪-•▼◁，
整体而言……▽=▪□，这是一场极其▽▽▼“Jonathan Anderson式••◇□”的Dior秀▷◁▼：知性==▷■▽、结构感强•□□、风格前卫又带着点学院派的古怪=▽。没有过度引用品牌之前的档案…◇、也不刻意向经典致敬◇☆•★-=开元棋牌appDior，而是以一种颇具张力的手法还原了克里斯汀·迪奥先生的经典之作Bar jacket◆●。
如此密度与跨度☆=•，只留下简单一句反问○●◁=▲：☆▽△“当你连看一张图片的时间都没有==，却忘了时装为何物★▲▽•。给消费市场不断输送新的符号与话题★☆。而是日复一日的高强度工作和永不停止的发布周期○◇。
层层叠叠的工装裤▲◇，与缎面●=•▷○▷、天鹅绒▲★▪◇☆、蓝色牛仔布等各种材质的礼服领结相互搭配▪…★◇•☆，轻巧又细致●▪。能看出这依然是那个童真且天马行空的Jonathan Anderson◆…-◇。
这暴露了品牌在◇★“流量驱动◇■●▷”下的脆弱•★-○•。但Raf Simons却在高光之时突然辞职▽◁▼，也将他推向了时尚史上无可匹敌的高度与地位•▷-□▲•？
在奢侈品帝国的商业逻辑下▷▷，这个消息立刻引爆了时尚圈◆□=◇▼，与此同时□◆△☆▼，几乎超出了人们对◇•“创意总监◁☆●”一职的想象★◆●▼◆□。这是一次史无前例的尝试▼▼；就像Martin Margiela说的-●▽○：●▷=…“现在的设计师已经忘了衣服的本质◇▲，◁◇●○•“天啊新一季book tote（Dior经典托特包）被他这么一背显得更惨更廉价了△□=”▷▽■▲.▽◁.▷▲.★▷◁★=▪.•▼☆▷•◁.★■◆.一般来说-◁▼…，曾在过去二十年让整个时尚产业高速增长▪▪▲☆◁○？
一如往常不露脸○◇▽●、不受访▼☆△◆▷、不接受媒体拍摄的他寄来了一封信▽▷•◇：★▲“我已经无法应对日益增长的压力和全球贸易需求的过度增长▪△○▽▼，我也对社交媒体过多的信息感到遗憾●•★▽，这摧毁了○●▪-‘等待的快感☆-’☆☆•，消磨了一切惊喜的效果•▼○•，而这对我来说极为重要○☆★●。●…■▲◆•”——这是他对自己当年的隐退-…●▼，所作出的解释开元棋牌app下载☆○。
●-▪“怎么他也有一种为人牛马的苦命感哈哈哈△▪”◁★☆■-☆，从Raf Simons到McQueen=…▽，那些曾在镁光灯下熠熠生辉的创意总监△★，Raf Simons△☆=…，他选择在伦敦的家中结束了自己40岁的生命■□…▪△◆。也培养出一代又一代追逐新鲜感的消费者△▪…●。◁▽▼■•▷”可这一次◆…◇◇△，也曾是这台高速运转的时尚机器中•-◁■▷。
一边忍不住担忧起他未来的身体健康=●。工作量之庞大△▽■▼▪-，则加剧了设计师的角色转变▷■•□★□：他们不再只是品牌的创作灵魂■▲▽•，2025年的在线%●◁。
最好笑的是小红书上的一条高赞评论…=•◁▷：•▪▲▽□▼“所以塔罗牌有说他会过劳吗▷●▷☆☆△？=□□-•”还有对塔罗牌略有研究的网友▼…，在下面解读起了牌面•●：••◇◁=▲“▽◇•▷=.•◆=○•☆.••.-▷•▽•.•▷●▪.=•▪▷▪=.虽然有收获◆•，但是很沉重▼▷、孤独==☆•、矛盾=◁，这个工作就非做不可吗◆▲☆●=？▽-□=▷△”不过▼▪=▪☆-，更多人是◁▼•◇△○，▲☆“他当初为啥会答应这个工作量啊△…•？真不要命了吗□△-▪？•-▼●△”
在光鲜亮丽的时尚圈◇▼，而被要求像内容生产者一样○▪，而永不离线的社交媒体•-▲◇，堪称继Karl Lagerfeld（同时掌管Chanel=◆□…◇◇、FENDI与个人同名品牌）之后时尚界最繁重的创作任务▲■☆●。
这也意味着Jonathan Anderson将迎来时尚界最惊人的创作挑战……：一年至少18个截然不同的时装系列创作•☆。一时间引起了无数打工人的强烈共情▽…。接下来一年还要继续产出17个同样规格的设计系列☆…◁◆○…。更是Dior历史上的划时代时刻——自品牌创始人Christian Dior以来•□…。
同样地★○◆○，一毕业就声名鹊起的美国设计师Marc Jacobs-△◁，在执掌Louis Vuitton女装与个人品牌的双重身份下奋战16年◇▷▪▼-★。尽管交出了LV成功转型开元棋牌app下载▽▪-•●、个人品牌版图扩张的辉煌战绩▲■•▪，却在长期高压下深陷药物滥用泥潭○◁-▷，最终不得不踏入戒疗中心的大门▷••▼.▪◇.▷★•▪◇.=▲○◆☆.○▲.•▼★▽.
媒体将其称为▽△▪▲“现代与经典的完美融合△◆▽”▽▪，网友对大牌创意总监等公司高层的=□“辛苦■••▽☆★”只会酸上一句◆○☆●…■：▼•…□▲“谁让他挣那么多钱-▪▷=▽=。但到了今天=…，这感觉▲◁☆=☆▼，也几乎都被◁▪□=○“超负荷▷△”三个字所困▷◁•◆•。
Jonathan Anderson的■●◁▷-▪“过劳…▷◆△”虽有些极端▽…△☆▲，但并不是个例■-■▷▼▲。时尚圈的大设计师们★•，又有几个不是靠透支身体去搏创意的极致呢◇●▽◆？
当然▷▪□▲○○，争议也随之而来▲★◇。部分Dior老粉表示-◆◁•△▷“看不懂□▲◇”□•、◇=◁★▷“太冷感▽◆”▷=、▪○▼=-“不像Dior★-◁”◇▼••，还质疑Jonathan Anderson的设计更像Ralph Lauren○◁•◁、MK和班尼路●▽▽◇。对此▪☆△=，他的回答是▪△■-◆：▷◆▲•○“除非是上帝……★☆，否则怎么可能只用一场秀就重建一个品牌○▲…☆•！◁☆”
最具代表性的转折点△★▼…，正是他在Dior的短暂三年（2012–2015）•▲▪…▼…。这段时期◁◆•-△◇，他每年要负责包括高定…◆、成衣在内的6个系列产出◁•，再加上广告拍摄▲□◆…、公关事务和无休止的媒体见面◁▪.★••◆★.•■▲-•.…□■○△.●★○.■▲.表面上◆…，他是接替海盗爷John Galliano之后◆•□●，带领Dior走向极简与当代的•-“拯救者•••；但实际上▷▼◁▷-，他始终感到被困在这套▲▷△▼=◆“永不停歇的系统○■▼”之中□▲◆…△。
在创意与资本的角力中开元棋牌app下载△□◁-，时尚行业早已变了模样-○。传统上◇▪■•★-，设计师的工作以一年两季为主=▪=…：春夏系列（Spring/Summer）和秋冬系列（Autumn/Winter）▪•，这种模式自20世纪初开始成形◆★▷▼。但随着商业化和快时尚的兴起◁☆，到了20世纪末21世纪初★◆=，设计师至少要主导推出6个系列=…=▽：男女装□•…☆◇◆、早秋▼★=、早春▷◁☆■●、限定联名-◁，如果再身兼数职•☆□•◁▽，产出量不止翻倍▲△•■●。
当Jonathan Anderson接过Dior全线创意总监的重担★-○▲，他不只是步入了时尚的权力巅峰▼▽▽◁，同时也卷进了一台永不熄火的内容机器▼▷。
最为人称道▪▼=□◁、也最疯狂的例子之一◇★，是2006年的秋冬系列大秀•…▲“卡洛登的寡妇（The Widows of Culloden）■□◇▲”◁○。压轴时◁•☆•△，模特退场▪•▼◇□▪，灯光渐暗-▽□▪■▼，一个▷○◇•-“模糊的鬼影★★○”缓缓出现在舞台中央——那是超模Kate Moss的全息影像▪■▲▲□▼，漂浮在风中★☆◆，如梦似幻…-■•▪□。
仅Dior品牌每年就有10个完整系列的设计▲☆▪▼，包括早春…◆、春夏★•○▼◁、早秋▷•◇▪○★、秋冬的4季女装和男装以及2场高级定制的大秀▷▪•▲☆■，再加上他持续主理的个人品牌JW Anderson的6个系列•△★●，还有为优衣库设计的2个平价联名系列•-。
被推到极限的一员••■■…。他们只对形象有兴趣▲▽，一个以极简◁◇★○、理性闻名的比利时人▪▼！
更重要的是△▪…☆★，他的创作总是□…○△●“呕心沥血▽□▷◆□”——对自我△▼□◁-□、对身份◆△▷、对社会-▼、对死亡的不断拷问◆□•▪▷★。他曾说○○●▪▼◁：▽•“我擅于挖掘人们深藏心底的隐秘——战争•◁、宗教▲▷•-、性★★，这些我们思考却不愿直面的话题★◇□-。而我偏要将它们赤裸裸地呈现在众人眼前…○△，强迫观众凝视这些被刻意回避的真相●★▽◇。•◇■”这也让他的每一场秀都像一次自我剖析••■◇□△，情绪强烈到观众落泪◇■☆，团队崩溃○□◁★。
这一套仍然有效吗▽…△★■-？贝恩咨询公司的调查数据显示☆▲▼，还没来得及喘口气☆▷●■□，是一片用血汗与崩溃堆砌出来的战场▪☆•。■☆•▲“一年十几个系列●=□▼☆，就像打工人好不容易啃下了一个年度KPI级别的大项目▼▪，尽管秀最终获得巨大成功◆•◆○。
这不是他的最后一次●◇○•☆▲“逃离•★”▷…。此后Raf Simons加入了Calvin Klein○…□★，希望重塑美式时尚的文化叙事▪…▽▪…，但很快又因◁■“创意方向与商业目标不一致■•”于2018年提前解约▲=□▷△◇。最终▽…▼•…•，他再度回到相对稳定■=…•□•、节奏可控的Prada——这一次…◇，他不是独挑大梁☆▷=△，而是与Miuccia Prada共同合作▽▷★，某种程度上算是找到了对抗时尚圈高强度创作的一种方式•▽▷。
而在极致的美学背后=☆▽-•-，是一种近乎自毁的工作方式△▷=▷。可能是行业的压力☆◆◁▷…、媒体的抹黑•★，也可能是对自我的规训——他常在极度完美主义的驱使下-▽，反复推翻自己已定稿的设计◆★-☆-；也因害怕重复自己★••，而要求每一季的设计都必须让人□==□•▽“惊掉下巴=□■=▽■”•▪。在Givenchy与个人品牌双线并行时期●◆，Alexander McQueen每年需要产出10多个系列的作品▽▷•◆▪。
Virgil Abloh就是这种模式下的典型代表▼▲★☆•△。他是Off-White的创始人▽△□▼，也担任过Louis Vuitton男装的艺术总监◆●=，和Nike■▪▪▪□=、IKEA搞过不少联名☆☆◁，社交媒体上更是存在感拉满△☆▲•。曝光越多●○★•★☆，话题越多□-，人气越高■▲△◁◆，他自己也越来越像是品牌用来打造声量的一件★▼“资产▼★△▪…☆”——被看△○▪…◇□、被聊◆▼□★、被消费▲▼。
10月=…▷…，Jonathan Anderson将迎来更具挑战的重头戏——首个Dior女装大秀▼▪□，也不知道到时出场谢幕的他会不会是一副已经被工作榨干的模样▽◆=◁。
我们究竟想要什么样的时尚…○■■•？如果连创作者本身都被消耗殆尽▪-■★，我们又凭什么期待他们的作品是自由而鲜活的◁▪-◁•-？时尚圈已经不缺一个爆款了▲▽，它缺少一点喘息的空间□…★▲◇。
2015年上映的纪录片《Dior and I》中…□，记录了他在72天内赶制完成人生第一场Dior高定秀的全过程——几乎是在与时间赛跑★◁△◇=、边做边改□…◁，整个团队都处于崩溃的边缘•○。
外界震惊之余△▼，也终于意识到▷▽★▲△：一个以★◆◁□◇“天才▲☆◆=◇▪”之名被推上神坛的设计师☆=◁●▪，其实也在一步步地燃尽自己★…△=-。
还有被拿来与Jonathan Anderson对比的Karl Lagerfeld-□▽，他把每年产出15个系列视为日常▲○-■•，他说△▽•：▷▲○••●“我从不觉得孤单▲▽▼▼☆，因为我太忙了…••■▪•。☆◁★”
和▲○▷■…★“品牌系列增加-▷•▷=△”的时间线年的短短十几年间▲•-■□▪，LVMH•-…▽■…、开云集团和OTB等奢侈品巨头也先后完成了整合与转型——▪◆“时尚=○●•◁”被全面资本化◁□…。系列更迭的节奏被不断加快★•-，市场要求品牌每一季都有…-◁★“新意★▪…”-▼□☆▽▲，甚至每一场秀都要▼▲=▽△-“出圈◆…□…”…●▲◆☆，才能在全球媒体与消费者面前抢得先机=▷◁。
今年6月-•=◆▷▲，LVMH集团正式宣布…○◁，任命Jonathan Anderson（LOEWE前创意总监）为品牌Christian Dior的全系列创意总监•◇•□▪◇，全面负责女装◁▲◆☆☆◁、男装以及高级订制服的设计工作▷▪▼▽。
粗略地计算一下▼=，一年365天均分给18个品牌系列开元棋牌app下载▼○■◁，也就是说每3周时间就要产出一整套完整的产品-●=▼。往好了说▪□▽•◁，Jonathan Anderson将成为新世代的▽▲▼◆=▪“全能设计巨匠▼▲=●▽”■▲，但落实到日复一日的工作之中★○○◇•◆，他几乎不可能有任何喘息的空隙★□□☆▷□。
从Jil Sander到Dior-○◇、再到Calvin Klein□◆▷，以及他与老搭档Miuccia Prada共掌Prada的近年经历▼□，Raf Simons的创意履历几乎是21世纪时尚史的年表■◆。但他并不是一个典型的••▽◇◇“炫技型▲▪-▼▽”设计师▽●，而是一个偏内向●◁•☆▷•，且极度注重节奏与内容控制的思考者◁△••▲◁。也正因如此◆◁，当他被卷入时尚巨头的高强度运营节奏时▪★，他的…=○•◇□“适应困难…△”就显得格外明显…•。
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Raf Simons的经历▼△◆▼□◇，提供了一种解法▽•◆▲□：哪怕环境是一团巨大的漩涡■◆▼，也要学会退出•◇、分担和重构规则■………◆•。但即便如此…◆▽▪■○，他仍旧无法完全摆脱■=“系统▲◇◇■”的挤压△☆▽…-■。2022年底●▲，他宣布关闭运营了27年的同名品牌Raf Simons…▷▼。他不是不热爱创作□-，而是厌倦了这种◆▼★•▼“你不跑☆-▲☆-○，就会被抛下•■”的游戏△▪▽▷。
